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寻找塞万提斯
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  寻找塞万提斯

西班牙大文豪塞万提斯以一部《唐吉诃德》名世。这部传世巨著及其作者塞万提斯,对于西班牙民族性格的思考深刻影响了后人。

塞万提斯一生都在与命运战斗,如同其笔下大战风车的唐吉诃德:家道中落,无钱上学;卷入争斗,被处刑罚;逃离故土,投身军队;身负重伤,始得回家;途遇海盗,被囚海外;越狱失败,劳役五载;交付赎金,重返故里;债务缠身,失业无着;两次失婚,三度入狱;女儿出嫁,对簿公堂。。。。。。人世间可以想像的苦难和不幸,几乎都曾落在他嬴弱不堪的身上。

塞万提斯充满戏剧性和荒诞感的人生,早已投影在他笔下的人物唐吉诃德之中,《堂吉诃德》正是在他以血与肉孕育出的作品,真实地映照出作者自我的体验和情感,并在全世界的读者中传颂了几个世纪。

在其身后,西班牙又以何种方式缅怀和纪念自己的文化之魂呢?

西班牙对外推广语言和文化的机构被称为“塞万提斯学院”,等同中国向海外推广汉文化而成立的“孔子学院”。在西班牙以及拉美使用西班牙语的国家中,文学的最高奖项也被命名为“塞万提斯奖”,足见塞万提斯在西班牙文化中的地位和份量。

在当今的西班牙,以塞万提斯或唐吉诃德为卖点的景点如同唐吉诃德的假想敌---风车一般无处不在。

马德里西班牙广场中央立有一尊塞万提斯纪念雕像,正襟危坐的塞万提斯脚下,是纵马而行的唐吉诃德和桑丘。这些群像是为纪念塞万提斯逝世300年时塑造的,并树立在国家广场之内,恐怕是西班牙境内以国家名义纪念塞万提斯的最重要场所。

马德里闹市区内辟有一个文学街区,这个街区地处半坡,一路而下铺着石板,石板上刻有西班牙一些著名作家的文字片断。我们不懂西班牙文,也没有太多的时间一一细细寻找核对,但有一个判断十分明晰:这里断然少不了塞万提斯的珠玑文字。

西班牙导游告诉我们,塞万提斯的遗骸至今不知葬于何处。但在马德里一家教堂门前的墙壁上,经当地导游提点,我们看到了一块石牌,上面列有多名在此婚嫁及下葬的西班牙作家的名单,塞万提斯的大名赫然其上。近旁的狮子街上有一处房子,墙壁上也有文字记载着:这里曾是塞万提斯生活和去世的地方。当地导游说,据史料考查,确有此种可能,但她没有向我们细述论据。而据我们所知,马德里目前共有7个教堂声称是塞万提斯最终下葬之处,并都言之凿凿。于是导游又以不以为然的口吻回应道:其实根本没必要弄清楚谁真谁伪。我们暗自揣摸她这句话的潜台词是:无论出于何种动机,多家争抢塞万提斯的归宿之所既可以理解,也无伤大雅,重要的是塞万提斯已永远活在西班牙人心中。

找不到塞万提斯的归宿,我们便转而去寻觅塞万提斯的起点。塞万提斯的故居是西班牙纪念这位伟人最重要的场所之一。

塞万提斯故居静静坐落在阿尔卡拉·德·埃纳雷斯小镇一偶,小镇的名字意为“埃纳雷斯河畔的城堡”。这里离马德里30 多公里,不过半个钟的车程,是西班牙世界文化遗产之一。

是怎样一种风物,孕育了名垂千古的西班牙一代文豪呢?

阿尔卡拉小镇是马德里最古老的城镇之一,可以追溯到史前时代。15世纪,马德里还是乡村,这里已经是重要的宗教中心了,两者以阿尔卡拉大道相接。这里有马德里最古老的商业街道,更有最古老的一所大学---长达500多年历史的阿尔卡拉大学,从这里曾走出了多位西班牙文化名人。每年西班牙国王和王后也是在这里颁发声名远扬的塞万提斯文学奖。

沐浴着3月和曦阳光的阿尔卡拉小镇,古意盎意。当地广场被命名为塞万提斯,广场中心立有高大的塞万提斯铜像。围绕广场四周种植的法国梧桐树枝枒光秃秃的,与那些坐在长椅上悠闲地晒着太阳,或弄孙作乐的老人们一起,见证着这座小镇的沧桑。盘踞在老树、深宅,或教堂、修道院、古城墙之上的白色鹳鸟,不时伴着远处教堂的钟声从头顶飞过。

穿过广场向西,是一条与阿尔卡拉小镇同样古老的商业老街,街道两旁的两层房屋最早建于古罗马时期,老街与广州的骑楼街一样也是底层架空的,有着长长的商业走廊,每家每户都经营着不同的特色商品。走廊上那些石柱、木梁,或龟裂或风化,纹理模糊,如同一张张皱纹密布的老脸。

老街直通塞万提斯故居。在这样宁静的清晨,仿佛,塞万提斯随时会在廊檐的某个转弯角落出现;或者,他正在家中的客厅或楼阁上静候着访客的到来。

塞万提斯故居前临街的地方置放了两尊铜像:唐吉诃德和桑丘分坐石凳两旁,唐吉诃德一手持戈,一手高扬,正对桑丘侃侃而谈;桑丘则翘着双手,表情木纳。两者相映成趣,乍一看,路人还以为是两名守卫故居的卫士累了,在此小憩闲谈,并等待主人的随时差谴。

塞万提斯故居是一栋两层红色小楼,走进院落,院子的中间是一个方形天井,一楼是起居室、厨房和餐厅,二层是塞万提斯出生的卧室。故居外观虽按原样修缮,但内在已不复当年之貌,故居的物品大多是从民间收罗回来的,称其为西班牙民俗博物馆似乎更合适。房间分门别类放着一些那个时代人们使用过的一些生活物品,诸如铜制或木制的烤火盘、木箱、纺车,乃至坐便器、浴盆、外套、内衣,还有最原始的西班牙吉他,等等。这里有一状如头盔、带个缺口的物件教人费解,原来是刮胡子用的盆子,拔牙的时候也是用这种盆子。塞万提斯后来将其写入了自己的作品当中,唐吉诃德就戴着这种“头盔”出行,被人取笑;这里的睡床之短也令人狐疑。经解释方悟:床短,一是古人矮小;二是当时有此风俗:人不能平躺睡觉,否则会死于非命,并可作会客之用;一个大木箱也引起大家兴趣,这个大木箱当年是供人出外携带的,西班牙语中“可以信任”一词典出于此。有一间房子是作为女性用房而陈列的,17世纪以前,西班牙的传统是人都不坐在椅子上,只是席地而坐,所以木板上都铺上了地毯。

故居的精华所在是一间陈列室,里面收集了全世界多达40多个版本,以25种语言出版的《唐吉诃德》。据说《唐吉诃德》首本仍在。至于中文版本就有多种,据我们的西班牙中文导游说,他曾牵线搭桥,协助来自国内的某位知名人士,在这里举办过一次捐赠《唐吉诃德》中文版本的仪式。

塞万提斯的家庭在当时虽算不上富有,但也算得上是殷实体面之家。其父是放血师(一种古老的专门替人作放血治疗的职业),任职于一家修道院医院,是西班牙最古老的医院之一,建于1483年,作为为穷人、病人、路人和外地人治病的福利机构。现今,一个宗教团体的资助让这所医院仍然运作着。修道院医院紧挨塞万提斯故居,我们前去察看过,已残破不堪了。

参观过程中,不断见到一些中小学生在老师带领下前来膜拜塞万提斯故居,他们见到我们都兴奋地用中文跟我们打招呼。诚然,与塞万提斯的童年相比,这些孩子无疑是幸福旡忧的,他们肯定不会像塞万提斯当年一样,生存在一个漠视人权、欠缺公平的时代。

可是,这些天真烂漫的孩子,身处这座历经时间淘洗的旧居,他们还能够理解和体味塞万提斯颠沛流离、波澜万丈的一生吗?他们会懂得伟大源自苦难的道理吗?塞万提斯的精神和风骨还能在他们身上得以传承吗?

魂兮归来。

 

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